Футуризм в моде XX века — зеркало идей и перемен общества

Футуризм начинался как литературное явление в Италии в 1909 г., он прославлял машины, современность, скорость.

Автор термина — итальянский поэт Филиппо Томмазо Маринетти. В 1909 году он опубликовал «Первый манифест футуризма», где провозгласил, что на смену старому искусству пришло новое и оно должно спасти мир. Течение Маринетти назвал футуризмом — от латинского слова futurum — «будущее».

Футуристы в Париже перед фасадом здания редакции «Фигаро» 9 февраля 1912 года. Слева направо: Луиджи Руссоло, Карло Карра, Филиппо Томмазо Маринетти, Умберто Боччони и Джино Северини

Футуристический стиль побуждал художников создавать новые стили, отражающие идеи и ощущения современного мира.

В 1914 году художник Джакомо Балла, один из основателей этого движения, разработал манифеста «Антинейтральный костюм» — рекомендации по созданию модной одежды. Балла высмеивал нейтральные цвета, симметричные узоры и единообразие, которые преобладали в стилях того времени.

Он считал мужскую буржуазную моду XIX века воплощением униформенности — то есть скучности, одинаковости и предсказуемости. [5] В манифесте он призывал создать новую одежду, которая будет повышать энтузиазм и ускорять человечество.

По его задумке одежда должна была отличаться смелыми оттенками и активными узорами. Вместо баланса он предпочитал асимметрию. Балла делал акцент на многослойных моделях, что позволяло по желанию владельца изменять форму костюма в соответствии с его настроением или обстоятельствами.

Коллега Баллы, Фортунато Деперо, предложил альтернативный вариант реформы мужского костюма — футуристические жилеты. Этот проект можно интерпретировать как компромисс в футуристической революции в одежде или как партизанскую стратегию по ее внедрению.

Жилеты Деперо полностью соответствовали принципам антинейтральной одежды: они были выполнены в ярких цветах, имели асимметричный и динамичный орнамент и украшались броскими мотивами, такими как крупные змеи, экзотические растения или рыбы.

Одежда создает радостное настроение с помощью динамичных рисунков и ярких расцветок.

Самый радикальный проект антинейтральной одежды tuta был разработан в 1919 году итальянским художником Эрнесто Микаэллесом (известным как Тайат) и его братом Руджеро Альфредо Микаэллесом (RAM).

Первой моделью tuta был мужской комбинезон с длинными рукавами и четырьмя карманами.

В XIX веке комбинезон уже стал негласной униформой рабочих, механиков и художников. Однако проект Тайата предполагал расширение функциональности комбинезона — он превращался в универсальную одежду, пригодную как для работы, так и для отдыха, независимо от профессии и социального статуса.

Таким образом, модная революция авангардистов заключалась не только в создании новых форм, но и в переосмыслении границ их использования.

Форма следует функции.

На фото Тайат, одетый в tuta. 1920

Русский авангард — новаторских художественных течений XX века. В авангарде объединились различные европейские направления — постимпрессионизм, фовизм кубизм, экпрессионизм, футуризм и др.

В разработке советской одежды участвовали художники-авангардисты. В основу легла формула «конструктивизма», которая была дополнена пролетарской идеологией и воплощена в концепции «прозодежды»: — экономика — экология — эргономика — эстетика

Александра Экстер. Синтетический город (фрагмент). 1914 год

В СССР разрабатывался проект новой моды с участием конструктивистов и авангардистов. Его основной идеей было не введение единообразия, а переориентация индустрии моды на другого адресата — вместо праздного класса буржуазии им должен был стать пролетариат.

Поскольку их образ жизни отличался от образа жизни праздного класса, то и одежда должна была быть другой. Пролетариям собирались предложить нечто вроде идеи капсульного гардероба, который учитывал бы реалии их образа жизни: не для салонных вечеринок, скачек и балов, а для работы, физкультуры, правильного пролетарского отдыха и новых праздников — например демонстраций.

Один из самых радикальных вариантов предложил Анатолий Луначарский. В своей статье «Культурная революция и искусство» он написал, что пролетариату достаточно трех капсул: рабочей, спортивной и праздничной одежды. [8].

Авангардистка Варвара Степанова сделала значительный вклад в сферу моды. Она разработала капсульный гардероб пролетария, более разнообразный, чем у Луначарского, включавший одежду для работы, спорта, праздников, дома и т. д.

Особое внимание уделила спортивной одежде, понимая ее не только как функциональную, но и как способ привлечения внимания зрителей. Применила конструктивистскую эстетику в дизайне спортивной одежды, сделав ее яркой и броской.

Новаторские идеи Степановой не были полностью реализованы в 1920-е годы, однако многие из них оказались провидческими.

Например, ее подход к использованию цвета и композиции в спортивной одежде лег в основу дизайна, который стал широко использоваться в эпоху цветных телетрансляций спортивных мероприятий.

Проект нормаль-одежды Владимира Татлина был разработан с учетом сурового петербургского климата и условий товарного дефицита начала 1920-х годов.

Татлин создал пальто и костюм, которые могли использоваться круглый год. Пальто состояло из трех частей: непромокаемого верха и двух съемных подстежек из фланели для осени и меха/овчины для зимы. Такая модульная конструкция позволяла заменять изношенные части, не приобретая новое пальто целиком.

По мысли Татлина, такой крой обеспечивал лучшую теплоизоляцию благодаря дополнительной воздушной прослойке. Узкие манжеты и низ препятствовали проникновению холода. Воротник костюма был сконструирован так, что его можно было плотно застегнуть, заменяя шарф.

Как и другие экспериментальные проекты одежды того периода, нормаль-одежда Татлина была ориентирована на активное движение и комфорт.

Советсвие модельеры Надежда Ламанова и Вера Мухина не были формально связаны с художественным движением конструктивизма, но их творчество отражало его основные принципы, обусловленные экономической и политической ситуацией в стране.

Стремясь дать женщинам возможность самостоятельно шить и понимать красоту формы, материала и цвета, Ламанова и Мухина создали практичные и эстетичные модели женской и мужской одежды.

В 1920-х советские художники активно разрабатывали идею одежды-трансформера — комплект одежды Александры Экстер для женщин-служащих. Одежда должна была помочь людям, живущим в эпоху острого дефицита денег, материалов и производственных мощностей, обходиться меньшим количеством вещей, но не ходить каждый день в одном и том же.

Александра Экстер призывала противопоставить коммерческой моде простую, удобную и красивую одежду.

Стремление Экстер к сочетанию функциональной одежды с эстетическим самовыражением проявилось и в ее костюмах для фильма «Аэлита».

Костюмы марсиан, выполненные в стиле кубического конструктивизма, включали элементы униформы. Яркое сочетание этих стилей отражало сложный и многогранный образ внеземной цивилизации.

Асимметричный костюм Аэлиты олицетворяет динамику, намекает на иной, непривычный мир.

В этом образе невозможно найти покоя, оно предназначено для движения.

Фильм воплощает образы, устремленные «отсюда туда» — поиск идеала и готовность пересечь ради любви космические пространства.

В основе антиутопии — социальное неравенство и классовый конфликт: общество, разделенное на два кардинально противоположных класса — элиту и пролетариат.

Этот конфликт выражает страх и опасения по поводу социального апартеида и возможного восстания угнетенных классов против правящей элиты. Арт-деко олицетворяет праздный класс, а униформа — работающий пролетариат.

Эстетика костюма-робота породила интерес к металлическим и футуристическим тканям и текстурам в модной индустрии, оказав влияние на дизайнеров одежды, исследующих темы технологий и будущего в своих коллекциях.