Исходный размер 624x800

Историзм в моде XX века

Данный проект является учебной работой студента Школы дизайна или исследовательской работой преподавателя Школы дизайна. Данный проект не является коммерческим и служит образовательным целям

Рубрикация

- 1910-1920. Столетие снова началось с Античности - 1920-1930. Египтомания - 1940-1950. «New look» Кристиана Диора как новый кринолин - 1960-1970. Романтический бунт - 1980-1990. Карнавал на подиуме и концептуальная мода

Концепция

Мода XX века представляет собой уникальное поле для культурологического анализа, где современность находилась в постоянном диалоге с прошлым, не переставая его осмыслять. Примечательно, что эта тенденция не была новшеством самого двадцатого столетия. XIX век с его эклектикой и страстью к ревизии стилей — от готики до рококо — по праву можно назвать веком историзма, и мода XX века, по сути, лишь продолжила эту тенденцию.

Каждый раз мода оборачивалась на саму себя по разным политическим и культурным причинам и с разной степенью осознанности: от легкомысленной игры с декором и эскапизма до попыток рассказывать истории через костюм и концепты. Феномен историзма в этом контексте — не просто ностальгия или стилизация, а сложный процесс присвоения, деконструкции и критического осмысления визуальных кодов прошлых эпох. Обращение к истории было симптомом своего времени: ответом на социальные сдвиги и кризисы, инструментом формирования идентичности или формой эстетического бунта.

Данное исследование прослеживает принципы этого диалога, рассматривая моду как медиум, где сквозь слои современности проступают знакомые силуэты прошлого, обретая новый смысл. Повествование и визуальный ряд построены по принципу исторических параллелей.

1910-1920. Столетие снова началось с Античности

Слева: М-Ж. Блондель, «Портрет Фелисити-Луизы де Дюрфор», 1808 Справа: П. Пуаре, платье «Жозефина», 1907

1910-е возвращают моду к эпохе ампира. Если в начале XIX века европейская культура обратилась к идеализированной классической античности как к образцу свобод и героизма, то XX век использует её эстетику в целях эскапизма во время тревожного наблюдения за стремительным технологическим прогрессом и нагнетающейся политической обстановкой. Особую роль в возрождении ампира в моде сыграл Поль Пуаре и его модели, отсылавшие к эпохе Директории. Подобно тому, как в начале XIX века платье a la sauvage (фр. «нагая») ознаменовало увеличившуюся самостоятельность и мобильность женщин, в XX веке это имело тот же смысл. Женщины продолжали своё стремление к эмансипации и постепенный отказ от корсета был символически важен для этого процесса.

Слева: Дельфийский возничий, 2-я четверть V в. до н. э. Справа: М. Фортуни, платье «Дельфос», 1910

В 1909 году Мариано Фортуни запатентовал своё знаменитое платье «Дельфос». Оно было не просто стилизацией, а по сути попыткой реконструкции античных одежд. Сшитое из нескольких кусков тончайшего шелка, платье представляло собой цилиндр, собранный вручную в бесчисленные мелкие плиссированные складки. Эта плиссировка, технология которой оставалась секретом мастера, позволяла платью быть эластичным, как трикотаж, идеально облегая тело и двигаясь вместе с ним.

Исходный размер 1281x900

Реклама ночных сорочек «Вионне», 1931

Исходный размер 1972x1200

Рельеф с пляшущими менадами, римская копия конца I в. н. э. с греческого оригинала V в. до н. э.

Мадлен Вионне подходила к женскому платью с позиций архитектора и новатора. Если Фортуни искал вдохновение в пластике скульптуры, то Вионне обратилась к конструкции кроя. Ее революционное открытие — крой по косой — было следствием изучения исторического костюма, в частности, драпировок античных туник и плащей, которые естественным образом ложились по диагонали нити. Вионне кроила не вдоль долевой нити, а под углом в 45 градусов, благодаря чему ткань приобретала невероятную эластичность и пластичность. Ее платья 1910-х годов, еще не достигшие своей зрелой формы в 1920-30-е, уже начинали освобождать женское тело, создавая не искусственно смоделированный силуэт, а подчинённый динамике тела, что продолжало античную традицию идейно и эстетически.

1920-1930. Египтомания

Слева: Платье Lanvin, 1926 Справа: Египетские росписи с лотосами и веерами, рисунок 1868 года

В «ревущие двадцатые» случилось великое археологическое открытие — гробница Тутанхамона была найдена Говардом Картером в 1922 году. Египтомания захватила европейскую культуру, идеально совпав с гедонистическим и футуристическим духом десятилетия.

Слева: Платье и головной убор Lanvin, 1936 Справа: Открытка со Сфинксом и пирамидой Хеопса неизвестного фотографа, дата неизвестна

Жанна Ланвин и другие дизайнеры мастерски интегрировали эти мотивы в эстетику эпохи. Вышивка с лотосами, скарабеями, стилизованными сфинксами и геометрией украшала платья с низкой талией и прямым силуэтом. Цветовая палитра задействовала характерные для древнеегипетской культуры цвета: золотой, глубокий синий и красный. Отчасти и это было продолжением традиции XIX века, увлёкшегося египтизирующим стилем после наполеоновских походов, но на новом технологическом и социальном витке.

Слева: Статуэтка знатной дамы, приблизительно 1390–1349 годы до н. э. Справа: Фотография Бенедикта Дориса, 1930

1940-1950. «New look» Кристиана Диора как новый кринолин

Слева: Платье «La Cigale» Christian Dior, 1952 Справа: Платье из сатина, 1860-1865

Период с 1940-х по 1950-е годы можно охарактеризовать как эру реставрации традиционной женственности в моде, кульминацией которой стал революционный показ Кристиана Диора 12 февраля 1947 года, после чего «new look» вошёл в историю. Необходимо рассматривать его не просто как возвращение к пышным формам, а как сознательную реанимацию моды Второй империи 1850-х годов, эпохи расцвета кринолина. По сути, Диор предпринял попытку полномасштабной реконструкции, основанной на глубоком изучении портретной живописи и кроя эпохи Наполеона III.

Слева: Платье Christian Dior, 1948 Справа: Иллюстрация из журнала «La Sylphide», 1862

В послевоенном мире, истосковавшемся по красоте и роскоши, Диор своим не столько новым, сколько воскрешённым силуэтом провозгласил возвращение к буржуазным представлениям о женственности. Его «corolla» (венчик цветка) была прямым возрождением «cage crinoline» — каркасной юбки-кринолина, доминировавшей в моде 1850-60-х годов. Как и его исторический прототип, «new look» конструировал идеализированное, отчужденное от реальности тело: осиная талия, достигаемая корсетом, и резко расширяющийся от бедер силуэт, создававший эффект гипертрофированной женственности. Ткани — тяжелый шелк, тафта, бархат, шерстяной кашемир — и колоссальный метраж материала (до 50 метров на платье) были вызывающим манифестом против аскетизма и утилитарности военных лет.

Слева: Жакет «Bar» Christian Dior, 1947 Справа: Иллюстрация из журнала «La Mode Illustrée'» дата неизвестна

1960-1970. Романтический бунт

Слева: Джон Леннон, 1971 Справа: Оскар Уайльд, 1882

Эпоха 1960-70-х годов в моде кажется парадоксом: на фоне футуристических экспериментов и молодежного бунта произошло своеобразное возрождение аристократических идеалов прошлого. Культовые музыканты эпохи обращаются к эстетике дендизма XIX и романтических образов XVIII века — эпохи рококо с ее культом изящества, театральности и размывания гендерных границ. Молодежь, отвергавшая консервативные нормы послевоенного общества, нашла в изощренной моде «галантного века» инструмент для создания новой идентичности.

Слева: Джон Леннон, 1967 Справа: Жан-Баптист Грёз, Портрет Шарля Клода де Флао, 1763

Слева: Джон Леннон и Пол Маккартни, 1967 Справа: Сэр Томас Лоуренс, Портрет Джона Артура Дугласа Блумфилда, 2-го барона Блумфилда

Начало этому движению положила так называемая peacock revolution (англ. «павлинья революция») в мужской моде, наиболее ярко воплотившаяся в образах The Beatles. Их яркие приталенные костюмы авторства Пьера Кардена и психоделические цветочные принты навсегда изменили мужскую моду. Альбом «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» (1967) с его яркими, расшитыми психоделическими узорами мундирами, цитировал парадные мундиры офицеров XIX столетия.

Слева: Фотоссесия The Beatles к альбому «Sgt. Pepper Lonely Hearts Club», 1967 Справа: Джон Сингер Сарджент, Портрет фельдмаршала Робертса, лорда Кандагара, Претории и Уотерфорда, 1904

Кульминацией этого процесса стало творчество Дэвида Боуи. Дендистской эстетике был посвящён его образ «Измождённого белого герцога». Другие же сценические костюмы Зигги Стардаста — в своей театральности и андрогинности — можно рассматривать как продолжение эстетики рококо.

Слева: Дэвид Боуи, 1974 Справа: Джованни Больдини, Портрет графа Мари Жозефа Робера Анатоля де Монтескью-Фезансака, 1897

Слева: Дэвид Боуи, 1980 Справа: Антуан Ватто, «Жиль», 1719

1980-1990. Карнавал на подиуме и концептуальная мода

Слева: Показ Christian Lacroix, 2003 Справа: Маркиза Казати, 1913

В 90-е историзм снова расцвёл силами ведущих дизайнеров эпохи — Джона Гальяно, Кристиана Лакруа, Александра Маккуина, Жана-Поля Готье и Вивьен Вествуд. Историзм служил им всем фактически главным средством выразительности и выразился в нарочитой цитатности.

Слева: Показ Christian Dior, 1998 Справа: Дороти Арзнер, 1923

Слева: Показ Jean-Paul Gaultier, 1998 Справа: Эскиз костюма Аполлона для оперы «Фаэтон», 1779

В 90-е историзм снова расцвёл силами ведущих дизайнеров эпохи — Джона Гальяно, Кристиана Лакруа, Александра Маккуина, Жана-Поля Готье и Вивьен Вествуд. Историзм служил им всем фактически главным средством выразительности и выразился в нарочитой цитатности.

В 1980-е Гальяно, Готье и Лакруа устраивали на подиуме театральные карнавалы, следуя собственному свободному размышлению о современности и произвольно смешивая самые разные эпохи, доводя до абсолюта принцип эклектики, вообще характерный для историзма на всём пути его развития.

Слева: Показ Alexander McQueen, 1995 Справа: Франсуа Клуэ, Портрет Марии Стюарт, около 1556 года

В творчестве Александра Маккуина и Вивьен Вествуд диалог эпох был более интроспективным. Александр Маккуин в коллекции «Highland Rape» (1995) исследовал свои собственные корни и использовал исторические шотландские килты и кружева, но рвал и пачкал их, рассказывая средствами моды историю насилия и колониализма. Его историзм был не стилизацией, а критическим высказыванием, использующим язык прошлого для разговора о болезненных проблемах настоящего.

Слева: Показ Vivienne Westwood, 1995 Справа: Франсуа Бушэ, Портрет мадам де Помпадур, 1756

Творчество Вивьен Вествуд же через женский исторический костюм исследует политические темы, заигрывая с традиционными символами власти, и феминистскую проблематику, рассматривая корсет во всей его двойственности. Для женщины он долгое время оставался и защитной броней, и одновременно — тюрьмой, что Вивьен обыгрывает в своих коллекциях, переизобретая корсет и наполняя его новым смыслом.

Слева: Платье Vivienne Westwood, 1994 Справа: Франц Ксавер Винтерхальтер, Портрет королевы Виктории, 1859

Это переосмысление достигает своей кульминации в элементах деконструкции, эклектики и гипертрофии. Вествуд не просто надевает корсет на модель — она выставляет его напоказ как артефакт, обнажая его структуру и механику воздействия на тело. Корсет, часто гипертрофированный, либо воспроизводящий свой исторический прототип в точности, носится поверх платья или пальто, демонстративно отказываясь от своей первоначальной функции формирования скрытого под одеждой «идеального» тела. Он становится не инструментом дисциплины, а более доспехом или высказыванием. Этот жест разрушает саму патриархальную идею стыдливого сокрытия женственности, выводя приватный, почти интимный предмет одежды в публичное пространство как манифест.

Заключение

Эволюция историзма в моде XX века, уходящая корнями в практики столетия предыдущего, демонстрирует парадоксальную природу моды как культурного феномена: будучи ориентированной на новизну, она постоянно черпает вдохновение в памяти. Историзм прошёл путь от почтительной стилизации 1910-х через эклектичный бунт 1960-х к ироничной деконструкции 1980-90-х.

Таким образом, историзм в XX веке стал не просто стилем, а одним из ведущих методов моды как медиума, необходимым способом рефлексии о настоящем через призму прошлого. Каждое поколение переписывало историю моды заново, находя в архивах те визуальные коды, которые помогали ему сформулировать свои собственные тревоги, надежды и идеалы.

Этот непрекращающийся диалог, начатый когда-то ещё в самом начале Нового времени и продолженный на подиумах авангардных дизайнеров, делает моду не просто индустрией, а живой, дышащей частью нашей коллективной культурной памяти.

Библиография
1.

Меликьян, О. Мода и Эпоха. Костюмы и общество ХХ века. Как кутюрье отражали историю / О. Меликьян. — Москва: Эксмо, 2023. — 185 с. : ил. — ISBN 978-5-04-188937-1.

2.

Fukai, A. Fashion: The Collection of the Kyoto Costume Institute. — Tokyo: Taschen, 2020. — 712 с.

3.

Victoria and Albert Museum. Fashion Collections [Электронный ресурс]. — 2023. — URL: https://www.vam.ac.uk/collections/fashion (дата обращения: 20.11.2025).

4.

The Metropolitan Museum of Art: Коллекция [Электронный ресурс]. — Нью-Йорк, 2023. — URL: https://www.metmuseum.org/art/collection (дата обращения: 20.11.2023).

Источники изображений
1.2.3.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AurigaDelfi.jpg (Дата обращения: 25.11.2025)

4.5.

https://blog.marytrufel.ru/legendarnye-kutyure-madlen-vionne (Дата обращения: 25.11.2025)

6.

https://ancientrome.ru/art/artwork/img.htm?id=3834 (Дата обращения: 25.11.2025)

7.

https://ru.pinterest.com/pin/24418022971668873/ (Дата обращения: 25.11.2025)

8.9.

https://castaroundlesmodes.tumblr.com (Дата обращения: 25.11.2025)

10.11.

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/544524 (Дата обращения: 25.11.2025)

12.

https://castaroundlesmodes.tumblr.com (Дата обращения: 25.11.2025)

13.14.

https://no.pinterest.com/pin/682787993542069372/ (Дата обращения: 25.11.2025)

15.

https://ru.pinterest.com/pin/486951778481278269/ (Дата обращения: 25.11.2025)

16.

https://ru.pinterest.com/pin/21814379435376027/ (Дата обращения: 25.11.2025)

17.

https://www.dior.com/en_int/one/the-new-look (Дата обращения: 25.11.2025)

18.19.

https://ru.pinterest.com/pin/6192518227436276/ (Дата обращения: 25.11.2025)

20.21.

https://ru.pinterest.com/pin/816840451207054528 (Дата обращения: 25.11.2025)

22.

https://www.metmuseum.org/ru/art/collection/search/436581 (Дата обращения: 25.11.2025)

23.

https://ru.pinterest.com/pin/502714377133137551/ (Дата обращения: 25.11.2025)

24.25.26.

https://collection.nam.ac.uk/detail.php?acc=1956-02-194-1 (Дата обращения: 25.11.2025)

27.28.29.

https://ru.pinterest.com/pin/92957179792753576/ (Дата обращения: 25.11.2025)

30.

https://artchive.ru/antoinewatteau/works/22468~Zhil' (Дата обращения: 25.11.2025)

31.

https://ru.pinterest.com/pin/816840451207059372/ (Дата обращения: 25.11.2025)

32.

https://ru.pinterest.com/pin/816840451207059367/ (Дата обращения: 25.11.2025)

33.

https://ru.pinterest.com/pin/43910165112297626/ (Дата обращения: 25.11.2025)

34.

https://ru.pinterest.com/pin/816840451207059553/ (Дата обращения: 25.11.2025)

35.

https://ru.pinterest.com/pin/816840451207059868/ (Дата обращения: 25.11.2025)

36.

https://ru.pinterest.com/pin/853361829428344926/ (Дата обращения: 25.11.2025)

37.

https://elenowitz-hess.com/publications-1/highland-rape (Дата обращения: 25.11.2025)

38.

https://gallerix.ru/storeroom/565546587/N/537/ (Дата обращения: 25.11.2025)

39.

https://ru.pinterest.com/pin/921197298795787942/ (Дата обращения: 25.11.2025)

40.41.

https://ru.pinterest.com/pin/1337074888605582/ (Дата обращения: 25.11.2025)

42.
Историзм в моде XX века
Проект создан 29.12.2025
Загрузка...
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта НИУ ВШЭ и большего удобства его использования. Более подробную...
Показать больше