Гендерная идентичность в костюме. Незыблемая норма или дань моде?

На протяжении веков восприятие моды формировалось под влиянием общественных установок, часто закрепляющих гендерные стереотипы. Однако, в последние десятилетия наблюдается тенденция к размыванию границ между мужской и женской модой, что ставит под сомнение традиционные представления о стиле и идентичности. Различные аспекты моды влияют на формирование этой идентичности, а также демонстрируют статус, помогают нам судить о времени и нравах.

Категоричная смена взглядов на ту или иную вещь — обыденное явление в истории моды.

Элементарный пример: цвет гендера. С того времени, как люди начали красить ткани, красный приобрёл множество значений — сила, кровь, отвага — и принадлежал по большей степени мужчинам. Розовый являлся его оттенком и не имел отдельного названия. Синий (голубой) был символом чистоты и нежности, благочестия и целомудренности, а значит стал свойственным девушкам. Однако в 1950-х всё изменилось благодаря феминизму, первым леди и кинематографу.

Ещё один из интересных примеров: правительницы Египта, такие как Хатшепсут, использовали мужскую атрибутику (даже накладную бороду), стремясь подтвердить статус настоящих фараонов. Можно предположить, что аналогичные практики были характерны и для других эпох, ведь тогда мужчины задавали тон, так что женское приближение к нему имело особый смысл. Когда роль женщины (глобально) укреплялась, ей становилось позволено перенимать детали из мужского гардероба.

Понимание «женского» и «мужского» на самом деле достаточно шаткое. Говоря об обратных вышеприведённым примерах, первой вспоминается юбка.

Одежда ранних веков в целом была выполнена по принципу юбок или длинных рубах. Древние германцы в бою использовали специальные кожаные юбки. Византийские солдаты носили плиссированные юбки-подеи, которые впоследствии трансформировались в греческую фустанеллу. Эта традиционная одежда сохраняется и сегодня. Шотландские килты также имеют место, а немецкий фальтрок XVI века аналогичен современному женскому сарафану. Юбки были актуальны как в древности, так и в эпоху Возрождения.

Рубрикация построена на принципе разделения по предметам одежды. Это позволяет рассмотреть каждую часть гардероба отдельно и сделать целостный вывод.

Данное исследование стремится выявить пересечения между мужской и женской модой, подчеркивая, что мода может служить универсальным языком для выражения индивидуальности, независимо от гендера. Исследование будет анализировать общие детали в образах и костюмах разного времени, выявляя влияние феминизма и мужского стиля на современность, а также проанализирует вопрос двойственности стандартизирования.

Первые каблуки появились в Древнем Египте и Древней Греции. Предназначались они для профессиональной деятельности: мясники, актёры, жрецы, поэтому носились исключительно мужчинами. В Древней Греции обувь получила название «котурны». В Древнем Египте также была необходимость в передвижении по полям, что особенно было непросто во время разлива Нила. Каблуки в свою очередь помогали землепашцам не закапываться в рыхлой земле и с большим комфортом преодолевать эти сложности.

Впервые значение статуса каблук приобрёл всё в том же Египте, где для фараона такую обувь выполняли с большим трудом и невероятными затратами. Жена фараона не имела права носить каблук, поэтому передвигалась босиком.

Уже в X веке обувь с каблуком возникла у персов. Теперь она предназначалась для верховой езды, ведь именно благодаря каблуку всадник мог надёжнее закрепиться в стремени. Это улучшало управляемость конём и снижало риск травматизма.

Говоря о Древней Руси, хочется упомянуть гравюру «Посольство великого князя Московского к императору Священной Римской империи Максимилиану II  в Регенсбурге», датированную 1576  годом. На ней чётко видно, что никакого каблука у знатных бояр не имелось.

Однако вскоре это изменилось благодаря конфликту Персидского шаха Аббаса I  с Османской империей. В поисках союзников он отправил посольство в Западную Европу, где персидские кафтаны, сапоги на каблуках, украшенные богатством, впечатлили европейцев. Помимо прочего, они смогли оценить и преимущество каблука под плоской подошвой в условиях грязных городов.

Дипломатические отношения завязались и с Московским царством. Скорее всего, мода на каблуки у бояр, дворян и богатых купцов появилась на Руси именно тогда, в качестве показателя статуса.

Продолжая тему показателя аристократичности с помощью каблука, невозможно не заметить, как сильно на его популяризации сказалась личность короля Франции Людовика XIV. Обладая маленьким ростом, он в радостью принял нововведение в активное пользование, создав таким образом новую моду для остальной аристократии, и объявил туфли на каблуках с красной подошвой знаком отличия, разрешив носить такие избранным членам двора.

Наконец-то перейдя и в женский гардероб благодаря Екатерине Медичи, длина каблука превышала все разумные границы: от 12  до 32  см. И вот, туфли стали обтягивать богатыми тканями, украшаться камнями и вышивкой, находя для себя всё новые изощрения. Такое обилие украшений обуславливается не только веком рококо, но и тем, что женская обувь наконец-то не скрывается и становится доступным аксессуаром для дам.

После революции XVIII века во Франции о каблуке не может идти и речи, ведь люди уже максимально не хотят быть связаны с аристократией.

Позже, уже в XIX  веке, высокий каблук ассоциируется с фетишизмом и становится прерогативой проституции. Однако после Первой Мировой он легитимизируется в женском гардеробе. В XIX веке обувь с небольшим каблуком и вытянутым носом носится ковбоями, а в 50-х такие «казаки» становятся трендом. В мужском феминимизированном образе каблук также ненадолго появляется с 70-х по 80-е годы.

На протяжении нескольких веков в мужской моде доминировал обтягивающий силуэт, подчеркивающий широкие плечи и грудь, что создавало выразительный контраст с талией. Такого эффекта помогали достичь корсеты.

Несмотря на то, что прародители корсетов — кожаные пояса, — появились больше тысячелетия назад на острове Крит и использовались в частности мужчинами в качестве подтяжки и защиты во время опасных ситуаций, в дальнейшем корсет стал женской прерогативой, но не потерял своей актуальности и для мужчин.

«Макарони» — модный тип фигуры в Англии начала XVIII  века. Его вдохновителем стали яркие мужчины-придворные Людовика XIV и Марии-Антуанетты. Так выражалась его любовь к драматическому искусству.

Макарони называли мужчину-путешественника, ухоженного и азартного, выходящего за рамки моды.

Дендизм, распространившийся в конце XVIII  — начале XIX  века, стал пиком популярности корсетов. Денди использовали множество средств для улучшения своей фигуры, среди которых было акцентирование женских черт.

Согласно словам модного историка Денис Бруна: «Бриджи в 18-м веке были короткими и заканчивались прямо под коленом, поэтому желательно было иметь красивый S-образный изгиб икр. Мужчины стали носить корсеты, потому что было важно иметь очень узкую и тонкую талию»

«Он был плотного сложения, но при всем том отличался тонкой талией, которая вкупе с неестественной прямотой его осанки неопровержимо свидетельствовала, что доблестный мистер Робсон, возвышенный душой и ставящий женский пол ни во что, ради щегольства носит корсет» — Энн Бронте, «Агнес Грей»

В книге «Корсет» В.Стил цитирует одну из английских книг 1838  г., где говорится, что «мужские корсеты или пояса… носят джентльмены на военной службе, охотники или те, кто занимается упражнениями, требующими большого физического труда»

Корсеты активно применялись в армии уже в начале 1800-х годов, особенно среди кавалерии, так как они помогали солдатам выглядеть более эффектно в седле, обеспечивали жесткую опору и защищали от переломов Кроме того, источники свидетельствуют о том, что морские офицеры носили корсеты для того, чтобы подчеркнуть свою фигуру.

Движение за права женщин и угроза изменению традиционных ролей в середине XIX  века усилили потребность в утверждении мужского доминирования. Одежда, ассоциированная с женственностью, официально была объявлена табу.

Первые трусы появились именно у мужчин задолго до нашей эры. Изначально это были простые шкуры, обвязываемые вокруг бедер, а позже — полоски ткани или кожи. Их основная функция заключалась в защите репродуктивных органов от повреждений.

В гробницах фараонов были найдены «запасные трусы», специально для жизни после смерти. В Древней Греции от нижнего белья наоборот преимущественно отказывались. Древние римляне сделали шаг вперед, носив нижнее белье под туниками или тогами. Это белье, известное как «сублигакулум», было похоже на шорты или повязку и использовалось как мужчинами, так и женщинами.

В XIII веке появились предшественники кальсон. К позднему средневековью «брэ» стали использовать исключительно как нижнее белье. Они представляли собой широкие штаны до середины икры. Богатые люди стали носить chausses (шоссы) — первые чулки с открытым пахом, закрывающимся с помощью гульфика. Он стал для мужчин новой возможностью подчеркнуть свою маскулинность. Когда в трусах изображаются женщины, то это всегда представляется в контексте «перевернутого вверх тормашками мира».

В XIV веке стали конструировать первые чулки из сукна, соединенные вместе шнурками в области пояса, иногда с кожаной подошвой. Позже две раздельные части чулок достигли талии и соединились вместе, как сегодня колготки. Их сшивали вместе, а в области промежности пришивали гульфик. Вскоре были переделаны в «кальцони».

Но к XV веку бельё мужчин уже напоминает современные трусы-плавки, подстраиваясь под моду на облегание.

Считается, что технология вязания чулок возникла в Древней Греции, но была утеряна на долгие века. Первые чулки носили только женщины, и их изготавливали из тонкой шерсти.

Позже концепцию чулок оценили военные. А в XIV веке началось их активное распространение. Разнообразие цветов было впечатляющим. Швы же закрывались вышивками и рисунками. Для их крепления стали использовать различные подвязки. Женщины чулки не носили, но видеть в них мужчин — обожали.

В XVIII веке чулки получили особое распространение не без влияния Короля-Солнца. Чулки вновь вошли в женский гардероб в XVIII  веке благодаря знаменитой фаворитке короля Людовика XV, маркизе де Помпадур, но скрытно.

До Великой французской революции активно носили кюлоты. Те, кто предпочёл им широкие штаны, стали «санкюлотами», позже свергнувшие монархию и отказавшиеся от аристократии.

В XIX веке чулки постепенно укорачиваются, но остаются в женском гардеробе, и сменяются панталонами. В женском белье они наконец-то тоже появляются, становясь дополнением рубах, однако в обществе это вызывает диссонанс.

Но к XX  веку, в том числе благодаря урбанизации и мировым войнам, бельё всё больше укорачивается, а к середине его форма была практически одинаковой для обоих полов, теперь ею стали боксеры. Позже женское бельё перерабатывается, становится меньше, почти как у мужчин в XV  веке, и сексуализируется.

В конце XVI  — начале XVII века первыми женскими костюмами стали «riding coat» для верховой езды. Они напоминали платья или длинные жакеты и состояли из пальто или куртки и длинной пышной юбки, заменяющей брюки.

Первыми „брюками“, доступные женщинам, стали бельевые панталоны, которые должны были скрываться, и даже в такой роли осуждались патриархальным обществом.

Однако развитие этой темы началось только в 1830-х, благодаря появлению суфражисток, борющихся на равноправие полов. В начале 50-х годов XIX века активистка Амелия Блумер, взяв пример с восточных девушек, шокировала публику, появившись в новом комплекте, который стал первым вариантом женских брюк и был назван в её честь. Блумерсы включали брюки-панталоны, сверху которых была накинута юбка до колен. Таким образом, женщина соблюдала этикет, оставаясь в юбке.

Появление велосипеда также помогло в распространении брюк: Джордж Джонстон разработала юбку, которую можно было превратить в шаровары.

Но ношение брюк женщиной ассоциировалось с травести, где гендер не соответствует биологическо

С 1890-х женская мода упрощается, благодаря распространению спорта появляется костюм, сделанный по образцу мужского. Дистанция между мужским и женским снова сокращается. Хотя страх того, что из-за брюк в женщинах будет развит гомосексуализм, всё ещё оставался в патриархальном обществе.

Первая мировая война ускорила распространение брюк: женщины приняли участие в военной службе, платья стали неуместны для боевых действий. Военные условия уменьшают критику маскулинизации женщин (не всегда добровольной), ношение мужской одежды создает эффект «обретения силы».

В те же 20-е годы Коко Шанель разработала брюки для женщин, адаптировав мужские модели. Она считала, что этот элемент одежды придаёт девушкам свободу. В этом направление работала и Эльза Скиапарелли. Известной любительницей мужских вещей стала Марлен Дитрих. Она — одна из первых, кто перенёс экранный стиль своих персонажей в повседневность. Дитрих часто появлялась в обществе в брюках, на премьеру фильма «Шанхайский экспресс» пришла в смокинге.

Во время Второй Мировой женщины активно используют брюки, как и другие элементы мужского гардероба. Но последующие десятилетие притормозило их распространение. Появляется стиль «new look» — женственный, утонченный. Обществу хотелось красоты и романтики.

Только в 60-е годы происходит новая волна феминизма, женщины выходят на работу, а брюки становятся массово популярными. Сначала это были брюки-дудочки (скинни) и капри, которые прославили Одри Хепберн и Грейс Келли, а затем появились и другие модели.

Что касается рубашки, то в женском гардеробе она была всегда, однако выполняла функцию исключительно нательного исподнего. В то время как в мужском гардеробе этот элемент одежды активно развивался, в какой-то момент даже чрезмерно украшался и выставлялся напоказ.

Но после Гражданской войны США мужские рубашки стали удобнее и получили большее распространение, так как носили их именно военные. Вплоть до скандального появления в 1920 году Коко Шанель в мужской рубашке, вещь была недоступна для женщин. Так или иначе, во время Первой Мировой войны женщинам порой тоже приходилось носить униформу. Но теперь главной идеей образа стала свобода. Рубашку стали активно носить известные актрисы, в моду вошли платья-рубашки.

Белая рубашка возводится в культ среди женщин уже после Второй Мировой. Благодаря тому же кино и привычкам, оставшимся после сложного периода единения.

И итоге как в начале, так и в дальнейшем, уже в 60-х, белая рубашка становится своего рода феминистическим манифестом.

В XX  веке женщины начали занимать новые рабочие места, что стало особенно актуально после Первой Мировой войны. Эмансипация женщин и новые социальные роли вызвали значительные изменения в моде. Юбки укоротились, силуэты стали более прямыми. Шанель выступила одной из первых, предложив женщинам знаковый костюм с жакетом без воротника и с юбкой, что стало революцией для того времени. В его основе — деловой комплект джентльмена, материал — твид.

В 1930-х наблюдается сдержанность на фоне Великой депрессии. Однако влияние Марлен Дитрих (и использование ею также цилиндра и галстука) помогает распространить идею делового костюма в женском гардеробе.

Мужской костюм в женском гардеробе стал составляющей провокационного сценического образа и инструментом молодежного бунта.

Во время Второй мировой войны женщины стали активной рабочей силой, что отразилось на моде. Костюмы стали более практичными и функциональными, с акцентом на плечи и узкими талиями, символизируя силу и решительность. Эти детали мужской моды уже были рассмотрены в этом исследовании, они являлись неотъемлемой характеристикой «сильного» пола. В этот период особенно популярными стали юбки-карандаш и жакеты с широкими плечами.

В 50-е благодаря стилю «New Look» акцент с плеч смещается на тонкую талию и пышные бёдра. Это даёт понимание женственности, лёгкости, романтики. Тогда женщин в костюмах всё ещё могли арестовать — прикидывается мужчиной.

Однако уже в 60-е модная революция и социальные движения способствовали возникновению более смелых образов. Женщины начали сочетать костюмы с мини-юбками и насыщенными цветами. Также распространились первые брючные костюмы, что стало настоящим прорывом для женской моды.

И хотя брючные костюмы продолжали считаться вызывающими вплоть до 80-90  годов, благодаря таким дизайнерам, как Андре Курреж, Ив Сен-Лоран, Джорджио Армани, Ральф Лорен и другим, брючный костюм плотно вошёл в женский гардероб.

Стереотипы маскулинности и феминности являются основными признаками для классификации стилей. Отношение человека к этим стереотипам и уровень их соблюдения становятся показателями его стиля и статуса. Современные изменения в образе жизни порождают новые социальные черты для обоих полов. Наблюдаемая тенденция усиления маскулинных черт у женщин и феминных у мужчин находит отражение и в модных направлениях.

Костюмы обоих полов изменялись в соответствии с идеалами, модифицируя фигуру. Но схожесть была всегда, как, например, с использованием корсета, хоть и для разного эффекта для каждого из полов.

В исследовании прослеживается, что в имперское время различия в костюмах разных полов увеличивались, а в военное и послевоенное — уменьшались, объединяя общество. Также было подмечено, что зачастую для женщин становилось допустимым использование устаревших для мужчин вещей. А иногда они носили мужские предметы, имеющие «варварское» происхождение, подчеркивая свою импульсивность и эмоциональность.

Отмена корсета и укорочение длины женской одежды — смелые для своего времени шаги, они стали предвестниками эмансипации женщин и обретения ими свободы и комфорта в костюме.

Таким образом, трансформация устоявшихся стереотипов фемининности и маскулинности является одним из самых заметных трендов в развитии современной моды. С точки зрения дизайнерских методов, таких как инверсия и аналогия, появление эпатажных решений, таких как кружевное мужское белье, является естественным шагом.

Анализ предложений показывает, что современные женщины могут выбирать из широкого ассортимента одежды и стилей. Вопрос, смогут ли мужчины без ущерба для репутации использовать косметику, остается открытым. Однако перемены уже на подходе, затрагивая даже самых консервативных мужчин, которые когда-то сами ввели высокие каблуки и парики.